‎Moda‎

‎RIVAL. SAVIGNAC (Raymond).‎

‎"Ondes".‎

‎Une maquette préparatoires à la gouache, 21 x 13.5 cm, en couleurs, joint une carte publicitaire imprimée (1945).‎

‎Deux arlequins "siamois" sont masqués et on ne voit que leurs visages, leurs cous et leurs mains. L'un tient un coquillage, l'autre un miroir en forme de fleur. Ils sont habillés de capes qui cachent leurs corps et ne laissent apparaître qu'une de leur main qui attrape un flacon de Parfum RIVAL. Le fond vert-amande contraste avec le bleu et le rouge profond. Joint un calque, sur lequel une imagerie XIXè représentant une licorne a été collé, à superposer sur la maquette. Raymond SAVIGNAC se forme en autodidacte jusqu'à ce qu'il rencontre CASSANDRE en 1933 ; il devient son élève, et s'associe avec Bernard VILLEMOT. Ses publicités séduisent par des gags visuels et des associations ludiques. Il travaille pour les marques Rival, Air France, Frigeco, Bic, Citroën... RIVAL, célèbre maison de parfums, a été fondée en 1939 par Jean CLAVELIER à Neuilly.‎

Referencia librero : 19238

‎GOMA (Michel).‎

‎"Dos nu croisé".‎

‎1985 Feutres noir et de couleurs sur papier, (1985), 50 x 29.5 cm, signé en bas.‎

‎L'artiste livre une interprétation personnelle de la mode des années 1980, très féminine. Les années 80 proposent une mode destructurées, aux formes nettes et pointues. Pour la première fois, la mode en France est considérée comme un des Beaux-arts et exposée dans les galeries et musées, de même que les top-modèles commencent à devenir des stars. La mode est volontiers affirmée, mixant une multiplicité de couleurs et de détails.Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour".‎

Referencia librero : 19243

‎GRUAU (René).‎

‎"Croquis de mode".‎

‎7 croquis à la mine de plomb sur feuilles blanches, carnet à reliure spiralée, couverture cartonnée et signée du monogramme de l'artiste, (1960), croquis environ 40 x 15 cm, sur feuille A3.‎

‎GRUAU présente des croquis de manteaux, chapeaux et capes.‎

Referencia librero : 19280

‎BRENOT (Pierre-Lauren). PIGUET (Robert).‎

‎"Chic et décontracté".‎

‎1950 Mine de plomb et fusain, (1950), 15 x 25 cm.‎

‎Robert PIGUET (1898-1953), fils de banquier suisse, monte à Paris en 1920 et réalise un premier défilé orientaliste, qui est un succès critique, mais un échec financier. Il sera engagé par Paul POIRET en 1922, puis par REDFERN. Il travaille pour de nombreuses marques, dont BAILLY, avant d'ouvrir sa maison en 1933. Fondateur des "couturiers associés", PIGUET a été le premier à se lancer dans le prêt-à-porter. S'il habille de préférence les femmes, l'élégance masculine fait appel à lui : Jean MARAIS et Sacha GUITRY, JOUVET, COCTEAU, seront ses clients et amis. Pierre-Laurent BRENOT représente ici, pourle couturier Piguet, un homme au chic sobre et décontracté. Déchirure marginale et petit manque.‎

Referencia librero : 19284

‎TOLMER. LAVERERIE (Raymond de).‎

‎"Souvenirs du Second Empire".‎

‎1955 Impression en couleurs collée sur papier, lettres gouachées, signée dans la planche, (1935), 37 x 23 cm.‎

‎Maquette d'affiche pour une exposition au Louvre sur les "Souvenirs du Second Empire". Inspirée par l'Impératrice EUGENIE, la mode du Second Empire (1852-1870), connaîtra de nombreuses évolutions, notamment dans la forme des jupes et l'adoption de la crinoline. Salissures marginales.‎

Referencia librero : 19292

‎BENIGNI (Léon).‎

‎"Robes de soirée".‎

‎Impressions en couleurs, 2 signées en bas à gauche, (1935), 30 x 19 cm.‎

‎On reconnaît dans le graphisme de BENIGNI les caractéristiques de la mode des années 30 qui reviennent à plus de classicisme, avec des robes longues, cintrées, qui reprennent les plis, les volants, ainsi que les influences extra-européennes, admirées au début du siècle et portées par l'Exposition Coloniale de 1931. Infimes usures.‎

Referencia librero : 19299

‎BENIGNI (Léon).‎

‎"A la Mondaine".‎

‎1925 Gouache et aquarelle, maquette de carte publicitaire, en couleurs, (1925), 18 x 12.8 cm.‎

‎Maquette de carte publicitaire de Léon BENIGNI, réalisée pour la marque "A La Mondaine", vendue à Reims. On y retrouve des études pour les nouveautés d'hiver et de printemps. Signature de l'éditeur Gotscho. Infimes salissures.‎

Referencia librero : 19301

‎HOUBIGANT. SJOBERG (Henri).‎

‎"Présence".‎

‎1940 Encre de Chine, collage, mine de plomb, (1920), 31.5 x 24 cm.‎

‎Etude pour la maquette publicitaire du parfum de HOUBIGANT, "Présence".‎

Referencia librero : 19311

‎ROUFF (Maggy).‎

‎"Demoiselle d'honneur en voilette".‎

‎1940 Gouache, fusain et pastel, (1940), 28 x 19 cm.‎

‎Costume de mariage avec manteau de dentelle, robe vaporeuse à mi-mollet et chapeau à fleurs. Cachet d'atelier au dos. Maggy ROUFF (1896-1971) est surnommée "l'architecte de la couture". Elle aime jouer sur l'asymétrie, et la rigueur sophistiquée de ses créations la feront collaborer à de nombreux films dont Si Versailles m'était conté (1954). Infimes brunissures, petites déchirures.‎

Referencia librero : 19313

‎GOMA (Michel).‎

‎"Patou - Quatre croquis féminins".‎

‎1965 Feutres de couleurs, signé en bas à droite, (1965), 30 x 23 cm.‎

‎Quatre croquis avec indications de tissus (velours soyeux, velours Léonard, crêpe, crêpe de soie, flanelle). Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour".‎

Referencia librero : 19316

‎GOMA (Michel).‎

‎"Etude de chapeaux".‎

‎2006 Feutres de couleurs, signé en bas à droite, daté, 2006, 30 x 21 cm.‎

‎Deux études de chapeaux pour lesquels l'artiste a joué avec le plissé du tissu qui structure la forme de la coiffure. La première étude montre une coiffure étagée, en bleu et rose fuschia, et la seconde un petit bibi bleu cyan agrémenté d'une fleur. Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle. Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour".‎

Referencia librero : 19318

‎GOMA (Michel).‎

‎"Etude - 1992".‎

‎Feutres de couleurs, signé en bas à droite.‎

‎Etude de mode réalisée en 1992. La mode de ces années est marquée par des phénomènes sociopolitiques forts (chômage, chute du mur). Les pièces basiques des années précédentes (jean, pull marin, caban), sont ressorties et accessoirisées. En parallèle, le luxe se développe à nouveau Michel GOMA mixe habillement les coupes et les couleurs sobres avec des accessoires fantaisistes (boutons dorés, colliers, fleurs de tissu).Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour".‎

Referencia librero : 19322

‎GOMA (Michel).‎

‎"Haute couture multicolore - Patou".‎

‎1980 Feutres de couleurs, signé en bas à droite, (1980), 42 x 29.8 cm.‎

‎Inspiration africaine pour une robe blanche, décolleté croisé, long tombé plissé. Des bracelets ethniques aux lourdes pierreries ornent les bras du modèle, sur un fond d'arc en ciel. Michel GOMA (né à Moncrabeau en 1932) est un des couturiers français des plus cosmopolites. Artiste formé chez Jeanne LAFAURIE en 1951, il ouvre sa première maison à Paris (1958-1963), puis travaille pour Jean PATOU (1963-1974). Passionné d'opéra, il sera le mentor des talents les plus prometteurs, comme Jean Paul GAUTIER. Il lance sa maison de couture en 1975. Aux côtés des influences espagnoles de BALENCIAGA, il travaille au Japon depuis les années 1970. Eclectique, mais exigent, il prête ses talents à de nombreuses marques et supports : les voitures NISSAN, CRAVEN, Delphine SEYRIG et Farah DIBA, les pièces d'Harold PINTER... Il travaille la matière de façon ample et ronde : on trouve dans ses modèles volants bouffants et corsets. Après la mort de BALENCIAGA en 1972, la maison c'est Michel GOMA qui est choisi comme directeur artistique de la marque. Il saura rester fidèle aux références hispanisantes de son prédecesseur en inovant dans les matières et la fluidité des coupes, qui deviennent plus fonctionnelles. En 1987, il donne à la marque une nouvelle visibilité en impulsant sa ligne de prêt-à-porter. Guy MONREAL lui consacre à cette occasion un élogieux article dans L'Officiel de la Mode (N°736, 1987) : "Il vient d'inventer une jeune femme, dynamique et spirituelle.Il l'habille de jupes toupie et de jupons «cancan» pour le cocktail, de décolletés corbeille, de volants spirale et de manches lampion pour le soir.Et en hommage au grand cristobal, il la magnifie au finale de la collection avec des robes d'infante aux corsets brodés, aux jupes généreuses et bruissantes, à la somptuosité désamorcée par l'humour".‎

Referencia librero : 19325

‎MAQUILLAGE.‎

‎Les Secrets de Flavie ou l'Art d'être belle. Contenant les procédés pour soigner sa personne, le choix des pates odorantes, des rouges, des fards ; des parfums et élixirs nouveaux ainsi que l'art des gestes et du maintien et servant à la présentation de quelques caractères de l'imprimerie de Lagny.‎

‎Lagny Grevin 1936 1 in-8 Lagny, chez Emmanuel Grevin et Fils, 1936, in-8, broché, couverture rempliée rose fuschia, titre imprimé sur un napperon de papier, 136 pages.‎

‎Ouvrage didactique destiné aux épouses et aux jeunes-femmes qui souhaitent s'embellir, se soigner, se conserver, sans blesser la morale ni altérer sa santé, par le bon goût de sa mise et la grâce de son maintien. De nombreux conseils sont prodigués sur la manière d'entretenir les cheveux, les dents, le teint... Sur l'art de guérir les petits accidents : le hâle, les pellicules, verrues, points noirs... In-fine présentation des caractères typographiques qui ont servi à la composition de l'ouvrage. Tirage limité à 550 exemplaires numérotés. Un des cinq-cents sur papier Mont-Blanc des papeteries Aussedat.‎

Referencia librero : 19342

‎ROUBILLE (Auguste).‎

‎"Diane, chasseresse".‎

‎1920 1 Huile sur panneau de bois, dos renforcé, (1920), 51.5 x 88 cm.‎

‎Auguste ROUBILLE (1872-1955) humoriste modern-style, réalise des illustrations au parti-pris décoratif. Sociétaire des "Humoristes", il expose aux "Indépendants" et à "L'Araignée" ; il illustre durant 30 ans la couverture de "Fantasio", et collabore à "Le Rire", "La Vie Parisienne", "La Baïonnette", "L'Assiette au beurre"... (Dico Solo, 753-754). L'artiste représente Diane chasseresse, vêtue d'une tunique courte, à cheval, sonnant du cor. Elle mène sa meute à la chasse. Elle porte au front un petit chapeau orné d'une lune, symbole de Diane chasseresse et emblème du prestigieux prix de cavalerie institué en 1843, "Le Prix de Diane", et sacrant la meilleure pouliche de 3 ans. Panneau légèrement convexe, infimes marques.‎

Referencia librero : 19348

‎COSMÉTIQUES MARLENE. BENIGNI (Léon).‎

‎"Marlène Dietrich".‎

‎1930 Maquette préparatoire pour des cartes publicitaires, magasin de prêt à porter "Marlène", (1930), gouache et mine de plomb encadrée, 16.5 x 16.5 cm., encadrée.‎

‎Léon BENIGNI (1892-1948) illustra des ouvrages, dont Musset, et collabora avec la presse de mode tant en France qu'à l'étranger : Vogue, Frou-Frou, Fantasio, Femina, Modes et Travaux, L'Officiel, Art-Goût-Beauté, Art et Industrie... (France) ; Harper's Bazaar (Angleterre) ; Die Dame et Élégante Welt (Allemagne) ; La Donna (Italie) . Il réalisa de nombreuses publicités : Rouge Baiser, Rival, Mauboussin, le paquebot L'Atlantique, les fourrures Brunswick, Finsilver, La Samaritaine, Le Bon Marché, La Grande Maison de Blanc, Le Louvre, Le Printemps, Ford... ; les couturiers HERMES, Jeanne LANVIN, Jacques FATH, WORTH, Jean PATOU, SCHIAPARELLI, ROCHAS, Paul POIRET, Pierre IMANS... ; il réalise des modèles pour les tissus Koechlin, les filatures Prouvost et la maison Clark's (Bibliothèque Forney - Pages d'Or de l'Edition Publicitaire, page 255 ; Bénézit, I, 624-25 ; Dico Solo, 67). On reconnaît l'allure garçonne et les cheveux courts de Marlène DIETRICH, qui oriente la mode des années 1930 : elle est rendue célèbre par le film "L'Ange Bleu", tourné en 1929 par Joseph von STERNBERG. Infimes usures et taches.‎

Referencia librero : 19546

‎ROUGE BAISER. MASSEAU (Pierre-Fix).‎

‎"Rouge Baiser-Permet le baiser".‎

‎1940 Gouache et collages signés en bas à droite, titrés, maquette pour "Rouge Baiser", (1940), 16 x 20 cm., encadrés.‎

‎La gamme "Rouge Baiser" est créée en 1927 par Paul Baudecroux, un chimiste, qui imagine un rouge à lèvres indélébile ; il élabore la texture qui est celle du rouge à lèvres moderne. Sa parfaite tenue assure le succès de la marque, qui dure toujours. Les artistes les plus célèbres, comme René GRUAU et Pierre-Fix MASSEAU, illustrent le produit ; l'actrice Audrey HEPBURN ne jure que par lui ! Pierre Fix MASSEAU (1905-1944) est affichiste (son père, Pierre Félix MASSEAU, est créateur de l'Ecole des Arts Décoratifs de Limoges et plusieurs de ses oeuvres sont exposées au Musée d'Orsay). Il se forme simultanément aux Arts Décoratifs et à l'Ecole Boule. Influencé par LOUPOT et CASSANDRE, il oriente son style vers un synthétisme géométrique, et travaille pour Les Folies-Bergère, Campari, Marie-Claire, Canada-Dry, EDF-GDF... Maquette originale au visuel symboliste où Arlequin aux couleurs du rouge à lèvres "Rouge Baiser" charge une colombe de transmettre ce bâton magique. Infimes taches.‎

Referencia librero : 19673

‎VERTES (Marcel).‎

‎La Journée de Madame.‎

‎1926 Paris, Marcel Guiot, s.d. (1926), broché, couverture rempliée, 10 lithographies originales, sous étui cartonné.‎

‎Dix lithographies originales par VERTES ; tirage limité à 100 exemplaires sur Chine collé, exemplaire N°46. Chaque planche est signée à la main par l'artiste. Joint lithographie originale de VERTES signée et légendée à la main au crayon rouge. Rousseurs, infimes brunissures.‎

Referencia librero : 19729

‎BOUTET DE MONVEL (Bernard).‎

‎"Les dandys".‎

‎1 Eau-forte en couleurs au repérage, signée et monogrammée dans la planche, (1910), 25 x 24.5 cm., encadrée.‎

‎La rencontre de Georges Brummel et de Georges IV à Londres donne l'occasion à Bernard BOUTET de MONVEL de mettre en scène les dandys d'Outre-Manche dans ce milieu du XIXe siècle. Justifiée 11 sur un tirage de 100 exemplaires. Légers accrocs au cadre.‎

Referencia librero : 19913

‎PAGES (Jean).‎

‎La femme au chapeau.‎

‎1935 in-8 Encre de Chine et lavis signé et daté, 1935, 20 x 16 cm..‎

‎Dessin de Jean Pagès représentant un jeune femme portant un chapeau voilé et fleuri. Signé "J. Pagès" et daté "35".‎

Referencia librero : 19980

‎DRIAN (ETIENNE Adrien Désiré dit).‎

‎La Mode des fourrures au Printemps.‎

‎Paris DRAEGER PARIS 1912-1913 in-8 Paris, 1912-1913, plaquette illustrée à l'aquarelle et à l'encre de Chine, in-8, illustrations à l'encre de Chine.‎

‎Adrien Désiré Étienne, alias DRIAN, (Bulgnéville 1885-1961) est un illustrateur français qui a travaillé pour la Gazette du Bon Ton, revue de mode fondée à Paris en 1912 constituée principalement d'articles et d'illustrations de mode, Le Journal des dames de Tom Antongini, (après guerre) L'Illustration, Femina de Pierre Lafitte et Harper's Bazarn. Il illustre notamment pour des romans et des contes, participant activement à la création de vitrones aux Etat-Unis, à la décoration du bureau de Molyneux, ou encore des fresques pour Elsie de Wolfe. Malgré le fait qu'il soit majoritairement connu pour ses illustrations, il est également peintre (à l'huile), et portraitiste, dont Wallis Simpson comme modèle. Dans cette plaquette, nous avons réuni une série de dessins de Drian, figurant quelques-uns des modèles de fourrures, crées par les grands magasins "Printemps" pour la saison d'automne-hiver 1912. Cette plaquette contient 6 illustrations signées.‎

Referencia librero : 20031

‎CABANES (Agustin).‎

‎"Le Beau Brummell - Le Roi des Dandy's".‎

‎1895 1 Manuscrit titré, numéroté et signé, (1895), in-8, 9 pages, sous chemise chevreau bordé de toile.‎

‎Augustin Cabanès, qui naquit le 30 avril 1862 à Gourdon en Quercy et décèda le 5 mai 1928 à Paris, est un médecin, journaliste et historien réputé de la médecine française. A dix-huit ans, il commence ses études médicales à Bordeaux puis se rend à Paris suivre les cours des Ecoles de Médecine et de Pharmacie. En 1881, il est reçu à linternat des Hôpitaux de Paris et en 1886, il obtint son diplôme de pharmacien de première classe et en 1889, il soutient, avec succès, sa thèse de doctorat en médecine.Attiré par les lettres, Cabanès avait fait ses débuts, en 1885, dans les recherches spéciales auxquelles il devait se consacrer, par une étude sur les Souverains névropathes, travail qui parut dans le "Progrès médical". Vers la même époque, il commença à collaborer à "l'Intermédiaire des chercheurs et curieux", dirigé par Lucien Faucou. Peu à peu, il entra à la rédaction de plusieurs grands organes scientifiques parisiens. En 1887, il fut chargé du feuilleton et du premier-Paris au Journal de Médecine de Paris, à la France médicale, il écrivit de nombreux articles, sous le pseudonyme de « Docteur Quercy » Cabanès aborda ensuite les revues littéraires : la Revue hebdomadaire, la Grande Encyclopédie, la Bévue des Bévues, le Magasin pittoresque, etc. ; enfin les journaux politiques: le Figaro, le Gaulois, le Journal, lEclair, etc. En décembre 1894, le Dr Cabanès fonde "La Chronique médicale", bimensuel où il publie des articles inédits sur la santé des personnages de la littérature et de lhistoire, tels "Le beau Brummell", sur les relations de la médecine avec lhistoire, la littérature, lart, la sociologie, léconomie politique, etc. Son manuscrit titré "Le roi des Dandys: le "beau" Brummell" commence ainsi : "Voici un homme peu connu en France ..." et s'efforce d'apporter une répons à cette question : "Qu'a t'il fait pour conquérir cette célébrité qui fut presque, de son vivant, de la gloire ? ...". "George Bryan Brummell naquit le 7 juin 1778, collégien à Eton siège de la haute "gentry" britannique", son parcours est une suite d'anecdotes jusqu'à son accession au titre incontesté d'arbitre suprême des élégances, fonction exercée jusqu'à son décès le 30 mars 1840. Des ratures et corrections ornent ce récit éclairant sur ce personnage "hors du commun". Pli central, reports d'agraphes et infimes taches.‎

Referencia librero : 20111

‎LAPASSADE (Roxane).‎

‎"Nu masculin accroupi".‎

‎paris 2015 Encre noire sur papier, signée et datée en bas à droite, 2014, 18 x 21 cm.‎

‎Roxane Lapassade est une jeune illustratrice parisienne (née à Lyon en 1988) travaillant principalement pour la publicité, la presse, et l'édition. Son univers coloré, féminin, largement inspiré par la mode, les illustrations Belle Epoque et Art Déco, se veut résolument fin et épuré. Elle compte parmi ses clients des enseignes comme Louis Vuitton, Clarins, Oenobiol, Samsung, Elle, Cosmopolitan, Femina... Entre autres. Passionnée par des illustrateurs comme Georges Lepape, Benito ou George Barbier, elle aime se remettre à la peinture pour créer des petites scènes actuelles mais au charme suranné. "Nu masculin accroupi" représente un jeune homme nu accroupi.‎

Referencia librero : 20527

‎LAPASSADE (Roxane).‎

‎"Nue s'étirant".‎

‎paris 2015 Encre noire sur papier, signée et datée en bas à droite, 2014, 21 x 27 cm.‎

‎Roxane Lapassade est une jeune illustratrice parisienne (née à Lyon en 1988) travaillant principalement pour la publicité, la presse, et l'édition. Son univers coloré, féminin, largement inspiré par la mode, les illustrations Belle Epoque et Art Déco, se veut résolument fin et épuré. Elle compte parmi ses clients des enseignes comme Louis Vuitton, Clarins, Oenobiol, Samsung, Elle, Cosmopolitan, Femina... Entre autres. Passionnée par des illustrateurs comme Georges Lepape, Benito ou George Barbier, elle aime se remettre à la peinture pour créer des petites scènes actuelles mais au charme suranné. "Nu s'étirant" représente une jeune femme assise, les jambes repliées, étirant un bras, mettant en valeur sa poitrine.‎

Referencia librero : 20529

‎LAPASSADE (Roxane).‎

‎"Les Perles".‎

‎paris 2015 Gouache noire et rouge, signée du monogramme et datée en bas à droite, 2015, 20.8 x 13 cm.‎

‎Roxane Lapassade est une jeune illustratrice parisienne (née à Lyon en 1988) travaillant principalement pour la publicité, la presse, et l'édition. Son univers coloré, féminin, largement inspiré par la mode, les illustrations Belle Epoque et Art Déco, se veut résolument fin et épuré. Elle compte parmi ses clients des enseignes comme Louis Vuitton, Clarins, Oenobiol, Samsung, Elle, Cosmopolitan, Femina... Entre autres. Passionnée par des illustrateurs comme Georges Lepape, Benito ou George Barbier, elle aime se remettre à la peinture pour créer des petites scènes actuelles mais au charme suranné. Une jeune-femme drapée dans un tissu aux motifs Art-déco, admire son collier de perles. Ce desssin s'inspire des planches de mode de la Gazette du Bon Ton dans lesquelles les modèles inventés par les couturiers étaient dessinés par les artistes.‎

Referencia librero : 20532