‎Fashion‎

‎Testino Mario‎

‎Kate Moss. Ediz. inglese, francese e tedesca‎

‎ill., br. Il tributo di Mario Testino alla sua musa ispiratrice. Mario Testino è sicuramente riconosciuto come il fotografo di moda per antonomasia, ma i suoi scatti che hanno per soggetto Kate Moss trascendono il semplice ambito della moda: frutto di un'amicizia ventennale, questa collaborazione è uno sguardo intimo nelle vite e nelle menti di due indiscussi leader dello stile a livello mondiale. Seguite la storia di uno dei legami più straordinari del mondo della moda, dal backstage delle prime sfilate a scatti furtivi rubati sul set degli innovativi editoriali che continuano a realizzare per le riviste più rispettate di tutto il mondo. Molte di queste immagini provengono dall'archivio privato di Testino e sono qui pubblicate per la prima volta. Questo libro è una sorta di omaggio di Testino alla sua musa ispiratrice: una ragazza che ha catturato il suo cuore e i suoi occhi con la bellezza, l'umorismo e la sua vivacità e la cui immagine - nei suoi scatti - ha fatto girare la testa a milioni di persone in tutto il pianeta. Il volume include: una prefazione di Mario Testino; un testo esclusivo di Kate Moss; oltre 100 immagini in bianco e nero e a colori.‎

‎Phillips Kathy‎

‎Vogue. Giorgio Armani. Ediz. illustrata‎

‎ill., ril. Giorgio Armani ha cambiato le regole della moda: ripensando la struttura interna dei capi e utilizzando tessuti morbidi e colori tenui, egli ha rivoluzionato più di chiunque altro l'abbigliamento maschile e femminile degli ultimi decenni. Per capire quello che ha realizzato armani, afferma la giornalista di moda Suzy Menkes, bisogna immaginarlo come l'anello finale di una catena che, a partire dall'introduzione del completo maschile all'inizio del Novecento, continua con Coco Chanel negli anni Venti e Trenta e Yves Saint Laurent negli anni Sessanta e Settanta. "Vogue. Giorgio Aarmani" delinea la vicenda personale e i successi professionali di un'autentica icona del made in Italy.‎

‎Nicolini Anna M.‎

‎L'arte di fare i cappelli. Ediz. italiana e inglese‎

‎ill., br. La modista Anna Maria Nicolini descrive, anche grazie all'ausilio di numerose fotografie a colori e riproduzioni di modelli e schizzi di lavoro, le varie tecniche di lavorazione dei cappelli, i procedimenti usati, i diversi tipi di materiali, tessuti e guarnizioni. Non mancano esempi di tecniche di fabbricazione, utili per provare anche a casa a creare con le proprie mani alcuni fra i più conosciuti copricapi. Oltre alla creazione artigiana vera e propria, arte difficile che richiede una vita di apprendistato, il libro affronta anche altri aspetti legati ai cappelli: come vengono classificati, gli strumenti di lavoro usati e anche i modelli da utilizzare nelle varie occasioni.‎

‎Edwards Tim‎

‎La moda. Concetti, pratiche e politiche‎

‎ill., br. "La moda è il proverbiale vaso di Pandora. Se si solleva il coperchio per esaminarla, colori, tessuti e incantesimi volano via insieme ai loro significati magici, seducenti e persino irritanti, e - per quanto ci si sforzi - è impossibile riuscire a rinchiuderli di nuovo. Proprio in questo risiedono il suo fascino e la sua difficoltà, nell'assenza di parametri, confini o persino limiti". La moda dunque, tutt'altro che un fenomeno futile o superficiale, è una realtà complessa, di enorme rilevanza sociale e individuale, che trova nell'approccio sociologico lo strumento migliore per la sua decifrazione. Dopo una preliminare rassegna critica delle teorie della moda classiche e storicamente più influenti, il volume prende in considerazione le questioni di genere e sessualità, esplorando i mutevoli significati assunti dalla mascolinità cosi come la costruzione dell'identità femminile. L'autore esamina poi il rapporto tra moda ed età, soffermandosi in particolare sulla cosiddetta "sessualizzazione" o "adultificazione" dell'abbigliamento infantile, sull'ascesa di movimenti sociali come il femminismo e quello per i diritti civili e sulla teoria degli stili sottoculturali. Le riflessioni sulla politica del consumo si accompagnano sempre all'esame degli aspetti storici, politici e di sfruttamento della produzione industriale.‎

‎Bonandini Elisa‎

‎Smart beauty. Lei. Ridisegna la tua immagine. Una guida pratica per scoprire la tua autentica bellezza‎

‎ill., br. L'esperta di immagine milanese Elisa Bonandini guida la lettrice lungo un percorso di autoanalisi e re-design del proprio corpo. Tecniche e consigli pratici sviluppati in anni di esperienza sul campo aiuteranno a migliorare in modo non invasivo l'estetica di viso e corpo. Bellezza "smart", ovvero diventare consapevoli dell'energia delle proprie linee e forme, dei propri colori naturali. Imparare a gestirli riscoprendo l'innata bellezza per ritrovare l'armonia con se stessi e gli altri. Ridisegnare l'immagine come si ridisegnano una casa, o un oggetto dandole maggiore slancio, freschezza ed appeal. La lettrice, pagina dopo pagina scoprirà il potere dei colori, delle forme e delle linee, imparando a scegliere quelli più adatti in base alla propria tipologia di viso, corpo, caratteristiche cromatiche e stile.‎

‎Lietti Roberta‎

‎Ico Parisi. Design. Catalogo ragionato 1936-1960. Ediz. italiana e inglese‎

‎ill., ril. Ico Parisi (Palermo, 1916 - Como, 1996) è stato uno dei maggiori artefici del cambiamento di stile nell'arredamento italiano dell'immediato dopoguerra. Personaggio eclettico, artista "rinascimentale", come definiva se stesso, si è distinto per l'incessante ricerca di coniugare architettura e arti nella loro pluralità. Questo volume, dedicato alla sua attività di designer, si propone di ordinare in modo esauriente l'eccezionale corpus di mobili e complementi disegnati da Parisi, dalle prime esperienze con gli artigiani canturini negli anni quaranta fino alla produzione industriale degli anni sessanta. Introduzione di Marco Romanelli. Con contributi di Marco Balzarotti, Romeo Giammarini e Barbara Lehman.‎

‎Westwood Vivienne; Kelly Ian‎

‎Vivienne Westwood‎

‎ill., br. Dalla felice infanzia nel Derbyshire al trasferimento nella Londra degli anni Cinquanta. Dai primi originalissimi gioielli venduti sulle bancarelle di Portobello Road al vestito realizzato da sola per il primo matrimonio con Derek Westwood e la nascita del figlio Benjamin. Dalla separazione consensuale alla turbolenta relazione con Malcolm McLaren, futuro manager dei Sex Pistols, da cui nasce il secondo figlio Joseph Corré. Per arrivare all'apertura del primo negozio su King's Road, "Let it Rock", destinato a cambiare diversi nomi e stili fino all'attuale "Worlds End". Dall'approdo al "made in Italy" grazie alla collaborazione con Carlo D'Amario alla relazione platonica e culturale con lo storico dell'arte Gary Ness. Fino al secondo matrimonio "clandestino" con Andreas Kronthaler, suo giovanissimo e geniale studente di moda austriaco, nel 1992. Se negli anni Settanta la Westwood viene riconosciuta come l'ideatrice del look punk, con creazioni stravaganti e provocatorie, negli anni Ottanta i suoi modelli non traggono più ispirazione soltanto dalla moda di strada giovanile, ma da tradizione e tecnica. La sua ricerca prende coltissimi spunti dalla storia del costume ed esplora tutte le epoche. Nel nuovo millennio s'impone poi l'impegno sociale e politico come attivista per organizzazioni ambientaliste e per i diritti umani e civili e il personale contributo grazie alla campagna "Rivoluzione Climatica" e al manifesto Active Resistance to Propaganda.‎

‎Goetzinger Annie‎

‎La ragazza indossava Dior‎

‎ill., ril. La Parigi-bene si ritrova in Avenue Montaigne per assistere alla prima sfilata di un certo Christian Dior. Spalle arrotondate, figure slanciate, lunghe gonne a corolla. Il "New Look" consacra il geniale stilista. Attraverso gli occhi di Clara, giovane giornalista di moda, Annie Goetzinger ci guida nel cuore della maison Dior, divenuta quasi immediatamente emblema dell'eleganza parigina.‎

‎Guerri Giordano Bruno‎

‎D'Annunzio e il piacere della moda. Ediz. illustrata‎

‎ill., ril. «Tutte le donne di d'Annunzio - amate o meno - dovevano indossare le mise scelte da lui, dovevano essere raffinate come le dame che ritraeva nelle cronache mondane romane. Le donne, però, erano liberate dal tormento dei busti, delle stecche di balena, delle stringhe, degli stivaletti severi. Esibivano finalmente le gambe, indossando abiti corti e ondeggianti, mentre sulla spiaggia comparivano i primi costumi a mezza coscia. Il corpo femminile è esibito senza trucchi e imbottiture, ma non per ciò meno malizioso o sensuale. Per le sue "belle di notte" Gabriel nuntius sceglieva tessuti raffinati e leggerissimi, le rifiniture erano sempre più ricercate e il trucco - sceglieva anche quello - doveva accentuare il languore dello sguardo. Alcune di queste vesti sono ora esposte nel Museo d'Annunzio segreto al Vittoriale, altre sono ancora conservate nella Stanza delle Ospiti, l'ambiente che il Poeta creò per accogliere le poche donne cui era consentito fermarsi a dormire nella Prioria. In questo libro, Lorenzo Capellini, ha saputo liberarle: sia quelle donne, sia le loro vesti. Se spostare abiti e vestaglie dagli armadi e dalle vetrine è stato facile, difficile era dare loro vita. Non bastava farle indossare a una donna, o ragazza, bella. Lorenzo è riuscito - con la semplicità della sua arte e della sua tecnica, con la sensibilità del suo solo occhio e dei suoi sentimenti - a evitare il rischio della forzatura o, peggio, del ridicolo. Poteva riuscirci solo un grande fotografo, un uomo che ama e conosce le donne, un appassionato di d'Annunzio e del Vittoriale.» (dal testo di Giordano Bruno Guerri)‎

‎Roetzel Bernhard‎

‎Il nuovo gentleman. Il manuale dello stile e dell'eleganza senza tempo. Ediz. illustrata‎

‎ill., ril. La vera eleganza, si sa, è senza tempo. Può essere sintetizzata in un dettaglio, in una cravatta, in un orologio, può essere un vestito o un cappotto oppure, più semplicemente, un insieme composto da grandi e piccoli accorgimenti che creano stile e armonia. Questo è il manuale che risponde alle esigenze dei gentleman di ogni tempo e di ogni età, grazie alle immagini e a centinaia di consigli dedicati al mondo dell'eleganza. Niente è lasciato al caso, dalla rasatura alla scarpa più adatta, passando per quegli accessori che fin da subito fanno pensare allo stile: ombrelli, occhiali, sciarpe, guanti... Avventurarsi fra queste pagine vuol dire anche compiere un viaggio attraverso secoli di eleganza maschile, per scoprire i grandi, intramontabili classici, ma anche le nuove tendenze e le novità degli ultimi anni.‎

‎Saillard O. (cur.)‎

‎Il museo effimero della moda. Catalogo della mostra (Firenze, 14 giugno-22 ottobre 2017). Ediz. illustrata‎

‎ill., br. Il museo effimero della moda racconta la seconda vita degli abiti, quando - dismessi perché inattuali - entrano a far parte del mondo della conservazione, del restauro, dell'esposizione. Usciti dagli archivi del Palais Galliera e della Galleria del costume di Palazzo Pitti, quasi 200 tra abiti e accessori, da metà Ottocento fino ai giorni nostri, vengono illustrati per la prima volta. Creati da tutte le sartorie più importanti e dagli atelier di moda più prestigiosi (Sartoria Worth, Mariano Fortuny Venezia, Sartoria Emilio Federico Schubert, Roberto Capucci, Sartoria Madeleine Vionnet, Irene Galitzine Roma, Elsa Schiaparelli, Jole Veneziani, Biki, Nina Ricci, Gianfranco Ferré, Christian Lacroix e molti altri), e donati dai loro legittimi proprietari o dalle maison stesse, scattano una irripetibile istantanea della moda femminile degli ultimi tre secoli.‎

‎Micheletti Riccardo‎

‎Redvolution. Vita e pensiero di Renzo Rosso. L'imprenditore che ha creato l'impero della Diesel‎

‎ill., br. "Io non ho mai pensato di diventare grande. Io ho sempre desiderato diventare qualcosa di più di quello che ero: diventare un caporeparto, poi creare la mia piccola impresa artigiana, e così via; cogliere cioè le sfide che si facevano innanzi ogni giorno. Per me è stata una conquista graduale vissuta sul campo di battaglia." Renzo Rosso è uno dei maggiori imprenditori del mondo della moda. Di origini padovane, nel 1978 crea il marchio Diesel e diventa il principale pioniere del "jeans vintage". Oggi il suo gruppo (OTB) controlla marchi importanti e, insieme, produce e distribuisce su licenza linee della moda d'alta gamma. Nel marzo del 2013 la rivista americana Fortune lo inserisce nella lista dei 500 uomini più ricchi del mondo. Rosso vive a Bassano del Grappa (Vicenza).‎

‎Sims Josh‎

‎100 idee che hanno rivoluzionato lo street style. Ediz. illustrata‎

‎ill., br. "100 idee che hanno rivoluzionato lo street style" è una disamina look-by-look delle idee chiave che hanno cambiato il modo in cui ci vestiamo, dalla metà del XX secolo a oggi. Nelle sue pagine vengono illustrati gli stili di abbigliamento più iconici, il modo in cui venivano indossati, da cosa sono nati, il loro background culturale, come sono stati accolti e come continuano a influenzare la moda ancora oggi. Il guardaroba moderno deve la sua evoluzione non solo agli stilisti parigini o milanesi ma anche a gang e movimenti accomunati dall'amore condiviso per la musica, lo sport o una certa cultura underground, e in ogni caso da un certo stile che definisce l'appartenenza al gruppo. Questi stili hanno fatto tremare l'establishment, creato stereotipi e promosso la divisione sociale tanto quanto hanno unito le persone, sono entrati nel linguaggio comune, si sono diffusi in tutto il mondo e, soprattutto, hanno trasformato il modo di vestire di un pubblico sconfinato.‎

‎Colaiacomo Paola; Caratozzolo Vittoria Caterina‎

‎Cartamodello. Antologia di scrittori e scritture sulla moda‎

‎brossura‎

‎Lorenzetto Stefano‎

‎Visti da lontano. Il prezzo della vanità‎

‎ril. È altissimo, esagerato, il prezzo che i personaggi famosi pagano alla vanità. Stefano Lorenzetto lo ha compreso andando a intervistarli: il musicista Giovanni Allevi ammette d'aver costruito la propria immagine di genialoide usando il balsamo Hydra-ricci della Garnier che "rende il riccio definito"; il ministro Mara Carfagna è contenta delle foto osé scattate quand'era modella perché un giorno potrà dire ai nipoti "guardate quant'era bella nonna"; il fotografo Fabrizio Corona si considera "molto sicuro" di se stesso; la conduttrice Ilaria D'Amico punta a "una vicedirezione reale", magari del Corriere della Sera, in alternativa della Repubblica; la contessa Marta Marzotto confessa che fin da bambina si spediva lettere poetiche e aspettava l'arrivo del postino come se gliele avesse scritte un misterioso spasimante; l'onorevole Vittorio Sgarbi è convinto d'aver propiziato due miracoli, facendo persino uscire dal coma il marito di una sua ammiratrice. Per non finire come i cosiddetti Vip, l'autore di questo libro - vanitoso al pari di tutti i giornalisti - s'è dato una regola: vederli da lontano. E ha deciso di seguire una profilassi che lo porta a evitare il più possibile le liturgie della categoria. Perché L'hybris può diventare una vera e propria patologia psichiatrica, come attesta lo sbando di una società in cui per esistere bisogna apparire: nei palazzi del potere, nei salotti, in televisione o, per i meno fortunati, almeno su Facebook...‎

‎Midali Martino; Alibrandi Cinzia‎

‎La stoffa della mia vita. Un intreccio di trama e ordito‎

‎ill., br. «Piacere, mi chiamo Maria e vesto da vent'anni Martino Midali. Non sapevo che faccia avesse e sono felice di conoscerla oggi. Complimenti! Immagino che l'armonia irregolare dei suoi vestiti appartenga anche alla sua vita. Mi piacerebbe tanto leggere di lei in un libro: penso che dovrebbe scrivere la sua biografia...» Sono state queste parole di un'affezionata cliente a far nascere in Martino Midali l'idea di scrivere la sua storia. Quella di un vero self made man, nato in una semplice famiglia nel minuscolo borgo di Mignete, nel lodigiano, che si trasforma in un'anima che istintivamente si nutre di bellezza ed eleganza. Ogni capitolo corrisponde a un gradino sulla scala del successo: i primi passi nel mondo della moda, il trasferimento in una Milano proiettata verso il futuro, la grande intuizione sull'uso innovativo del jersey, le prime vendite in proprio, l'inaugurazione di uno showroom nella capitale lombarda, i grandi buyer americani come Henri Bendel e l'apertura di due punti vendita a New York frequentati da molte star, il trionfo degli anni Ottanta dove «vestire Midali» equivale a essere parte di un modo tutto nuovo di sentirsi donna. Un viaggio sul filo dei ricordi, accompagnato dalla giornalista Cinzia Alibrandi, per scoprire un viandante della moda sempre in cammino, con un'anima gipsy mai placata, che coniuga la forza della terra da cui proviene con la soavità racchiusa tra le pieghe delle sue inconfondibili creazioni.‎

‎Schiaparelli Elsa‎

‎Shocking life‎

‎ill., br. Ha rivoluzionato la moda, ha conquistato Hollywood, ha suscitato clamore e scandalo, eppure la prima stilista italiana a varcare i confini nazionali ha cominciato la sua straordinaria carriera per caso: di sartoria non sapeva nulla, confessa Elsa Schiaparelli in questa autobiografia, la sua «ignoranza in materia era somma», e, proprio per questo, il suo coraggio era «folle e senza limiti». Una vita come una sfida, quella di Schiap, estrosa ed eccentrica. A partire da quando, lei che proveniva da una nobile famiglia romana, sceglie di allontanarsi dall'ambiente conservatore che la circonda: eccola a Londra, a New York, e infine a Parigi, sua città d'elezione; e poi in Russia, Sud America, Africa... La libertà ha un prezzo però e le difficoltà che incontra non sono poche, finché da un'intuizione, semplice e originale allo stesso tempo, un golf nero con un grosso fiocco bianco che sembra vero e invece non lo è, Elsa capisce quale sarà la sua strada. All'inizio deve accontentarsi di una soffitta infestata dai topi, ma ben presto le sue creazioni la portano a place Vendòme, dove apre la boutique e dove sbocciano una dopo l'altra le sue invenzioni: la gonna pantalone, che osa proporre un abbigliamento maschile per la donna; il cappello scarpa, frutto della collaborazione con Salvador Dalì; il golf con il disegno delle costole, con una sorta di effetto a raggi X; il primo vestito da sera con giacca; i tessuti con le stampe dei giornali; i bottoni di tutti i materiali e le fogge (catene, lucchetti, lecca-lecca); e poi le zip, finalmente in bella vista, perfino negli abiti da sera... un'esplosione di fantasia che trova la sua espressione più formidabile in quel colore che è diventato il simbolo di una maison, di un modo di concepire la moda e non solo: il rosa shocking. «Il colore mi balenò davanti agli occhi come un lampo - racconta Schiap -. Brillante, impossibile, sfrontato, piacevole, energico, come tutta la luce, tutti gli uccelli e tutti i pesci del mondo messi insieme, un colore proveniente dalla Cina e dal Perù, non occidentale; un colore "shocking", puro e non diluito». Scioccare è l'imperativo, ma sempre con eleganza e mirando alla bellezza. Se Katharine Hepburn, Marlene Dietrich e Mae West non possono fare a meno di indossare i suoi abiti, se a lei si rivolgono le atlete del momento e perfino le prime aviatrici per il loro guardaroba da volo, Elsa è convinta che disegnare abiti non sia una professione ma un'arte.‎

‎FIGURINE DI MODA. Le Coquet. Journal de Mode. N. 2278.‎

‎Cm. 27x36, litografia originale acquarellata. Lievi tracce d’uso, peraltro ben conservata (bon état).‎

‎FIGURINE DI MODA. Le Coquet. Journal de Mode. N. 2246.‎

‎Cm. 27x36, litografia originale acquarellata. Lievi tracce d’uso, peraltro ben conservata (bon état).‎

‎Coppia di figurini francesi di moda‎

‎Incisi in rame, sfondi acquerellati. inseriti in cornice e passepartout telato. Misure complessive mm. 40x32. I figurini sono impreziositi da vesti in seta cucite al tempo, decorati con trine, nastri, elementi in tulle. Cappellini con piume e ricami. Per i braccialetti utilizzate perline e vetri colorati. Assai rari e curiosi di splendida fattura.‎

‎CARNAVAL FASHIONS 1896. Litografia originale, impressa a colori, disegnata da Vittorio Raffignone, pubblicata a Torino dallo stesso Raffignone nel 1896. Cm. 62 x 42. Ottimo esemplare. (8238)‎

‎Vittorio Raffignone, patron dell' "Accademia di Sartoria" di Torino tra la fine dell'800 e l'inizio del 900, presenta in questa litografia, prodotta presumibilmente a scopo pubblicitario, una serie di 9 fantasiosi costumi carnevaleschi in gran parte all'insegna della bicicletta, realizzati dalla sua Casa di Mode sita al n. 2 di Via Po. Vi si vedono infatti due graziose damigelle, a destra e sinistra in basso, appoggiate alle loro biciclette, ed un curioso personaggio al centro, con stivaloni alla moschettiera, ricami sul busto e sul buffo cappello sormontato da una lanterna ispirati anch'essi alla bicicletta. Sono inoltre raffigurati due gentiluomini settecenteschi a fianco delle due velocipediste, un Pulcinella in alto a sinistra ed un elegante Pierrot a destra, e tra di essi una fanciulla vestita da Gianduja ed un'altra da Arlecchino.‎

‎CAPPIELLO, Leonetto.‎

‎Le bas Revel.‎

‎Manifesto litografico originale, 3 fogli ancora da unire, perfetti. Edito Devambez, Paris,1929 . Misure h 330 x L 200 cm. Condizioni eccellenti A++++++.  Cappiello/Rennert, 269.‎

‎HUET, Jean Baptiste (1745-1811).‎

‎DEMARTEAU, Gilles (1729-1786). Etude pour les Demoiselles‎

‎Serie di sei incisioni in rame in sanguigna (mm 185 x255 e 5 cm di margine per lato), incise da Greber dal disegno di J.B. Huet. Delicati soggetto di moda femminile settecentesca, realizzato con questa particolare tecnica di incisione che tendeva a riprodurre il più fedelmente possibile l'effetto del disegno in sanguigna. Buono stato. . LE BLANC, Manuel de l'amateur d'estampe, II, p. 402. BENEZIT, IV, p. 432..‎

‎Moda Parigi 1912. FOTOGRAFIA ARGUS.‎

‎Argus, Milano, 1912 (al verso). Fotografia all’albumina raffigurante modella con abito per la moda di Parigi per l’ anno 1912, b/n, cm 13 x 18 circa, al verso timbro “Argus”. Piccoli difetti, nell’insieme in buono stato di conservazione.‎

‎THE MANIPULATOR. ISSUE 6 - 1986. Film, Fashion, Music and Design with a strong interest in art! Publishers: Wilhelm Moser, David Colby, Peter Heintz, Eugen Michel. Editors: W. Moser, D. Colby. U.S. Editor: Johno du Plessis. Italian Editor: Giannino Molossi. Appears quarterly and is distributed in Germany, England, France Italy, Holland, Japan, Australia, Canada and America.‎

‎Formato poster (cm. 70 x 50), pp. (46), con numerose ill. fotografiche in b.n., in tinta e a colori. Molto ricercato dai collezionisti, “The Manipulator Magazine” è nato nel 1984 e ha interrotto le pubblicazioni nel 1994; è considerata la rivista più “over-large format” mai pubblicata. Foto di copertina in b.n.: “Anthu photographed by Tim O’Sullivan”. In questo numero: “Rhino” by Peter Jackson // “Goetter im exil” von Wilhelm Moser. Photographs: Wilhelm Moser (testo in tedesco) // “A conversation in the garden of Eden” by John Paddock. Photograph: Spencer Rowell (mancanza di cm. 8x16 all’angolo superiore della pagina con relativa perdita di testo) // “Taboo” by Rameses Wadlow. Portraits taken by Claus Wickrath at the Taboo Club, London // “The story of D” by Johno du Plessis // “Necker Island” by Wendy Laister // “The Empire Diner” by Philip Foglietta (con la pubblicazione di alcune ricette inserite in un menu’ tipico dell’Antica Roma: “. an impressive and authentic Roman feast for six straight from the annals of ‘De Re Coquinaria’” // “Being there” by Giannino Malossi // The Joan Quinn Tour by Joan Quinn - “Basquiat”. Esempl. con strappetti marginali, peraltro ben conservato.‎